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ソニーが PlayStation Portal を発表した当初、そのコンセプトは大胆と言えるほどシンプルで、それゆえに少なからぬ議論を呼んだ。DualSense コントローラーを真ん中で二つに分け、その両側のグリップの間にディスプレイをはめ込み、Wi-Fi 経由で PS5 からゲームをストリーミングするというものだ。このデバイスにはローカルストレージがなく、オフラインでのプレイはできず、当時はクラウドゲーミングにも対応していなかった。
あれから三年が経ち、Portal は発売当初とは大きく変わった。継続的なファームウェアアップデート、PlayStation Plus Premium 会員向けのクラウドストリーミング機能、そしてより高いビットレートの 1080p モードによって、その機能の幅は広がり続けている。依然として真の意味での携帯ゲーム機ではないものの、特定のユーザー層にとっては、PlayStation エコシステムにおけるかなり実用的なアクセサリーとなっている。
Portal の最大の強みは、以前から一貫して握り心地の良さだ。ソニーの手法は非常に直接的で、DualSense コントローラーの両端をそのまま残し、それぞれを画面の左右に固定している。アダプティブトリガー、触覚フィードバック、おなじみのボタン配置とスティックはすべて完全に維持され、タッチスクリーンが従来のタッチパッドの役割を担っている。
重量は現代の携帯ゲーム機の中では決して軽くはないが、携帯性に本当に影響するのは重さではなく、本体全体の幅だ。Steam Deck や Switch 2 と比べると、Portal の方が横幅があり、カバンに入れたり片手で持ち運んだりするのは、他の二台ほど便利ではない。
実際に得られる体験は、ネットワーク環境に完全に左右される。
安定した強力な Wi-Fi 環境で近くの PS5 からリモートプレイを行う場合、その感覚は本体で直接プレイするのと非常に近い。遅延は低く、ほとんどのシングルプレイヤーゲームやテンポの遅い作品を快適に動かせる。ただし、対戦型マルチプレイヤーなどのハイペースなゲームをこのデバイスでプレイするのは、依然としておすすめできない。
接続品質が低下すると、体験は急速に悪化する。
実際の使用では、Portal のバッテリー持続時間は通常 3.5 時間前後で、公式発表の 4 時間をやや下回る。純粋なストリーミングデバイスであることを考えれば、十分な性能だ。USB-C ポートでの充電は簡単だが、充電速度は速くはない。
オーディオ面では、3.5mm ヘッドホンジャックを備え、PlayStation Link ワイヤレスデバイスに対応しているが、Bluetooth 接続には対応していない。内蔵スピーカーは最低限の用途を満たす程度で、ほとんどのプレイヤーは結局ヘッドホンを接続することになるだろう。
昨年、ソニーは PlayStation Plus Premium 会員向けに、Portal でのクラウドゲーミング機能を本格的に開放した。所有しているデジタル版の対応 PS5 ゲームに加え、ゲームカタログやクラシックスカタログの作品も、PS5 を起動せずに直接ストリーミングできるようになり、数千本のゲームが開放された。
だからといって、Portal が独立したゲーム機になったわけではない。依然として Premium 会員資格、対応するアカウントと地域、安定したネットワーク接続が必要だ。しかし、利用シーンが大幅に広がったことは確かだ。ホテルへの宿泊、家族との旅行、あるいはリビングのテレビが他の人に使われている時でも、PS5 を起動したままにしておく必要がなくなった。
すでに PS5 を持っていて、家族と交代でテレビを使うことが多かったり、ベッドに横になってゲームをするのが好きだったりするなら、PlayStation Portal はかなり適した補助デバイスになるだろう。
ネットワーク環境が十分に安定していないなら、本物の携帯 PC や携帯ゲーム機の方が、依然として柔軟な選択肢だ。
Portal はネイティブな携帯ゲーム機の代わりにはならず、ストリーミングに完全に依存する方式には常に限界がある。それでも発売当初と比べれば、斬新な試みから、本当に使う価値のあるアクセサリーへと成長したと言える。
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今朝パソコンを開くと、時刻が2012年と表示されている。あるいは「CMOS Checksum Error」という意味不明なメッセージを叫びながら、これまで何度もあったようにF1キーを押すよう命令してくるかもしれない。パソコンがいつも時刻を忘れ、設定を失ってしまうなら、ほぼ間違いなくCMOS電池が切れている。
パソコンが壊れたわけではない。ファイルも無事だし、修理にかかる時間はわずか十分ほどだ。
デスクトップパソコンを開いてマザーボードを見ると、5セント硬貨ほどの大きさの銀色の小さな円盤が見つかる。それがCMOS電池だ。ほとんどのデスクトップ機ではCR2032電池が使われている。車のキーや体重計に入っているようなボタン電池だ。ノートパソコンにもCMOS電池はあるが、通常はプラスチックフィルムで包まれ、細いケーブルとコネクタが接続されている。
CMOSとはマザーボード上の小さなチップのことで、BIOS設定を保存している。パソコンの電源を切ってコンセントを抜いても、設定を記憶し続けるためには継続的なわずかな電力供給が必要だ。電池はその電力を供給するためにある。
役割は二つだけだ。
まず、パソコンの時計を正常に動かし続けること。一週間電源を切っていたのに、なぜ時刻が正確なのか。それは電池がずっと黙々と小さな時計回路に電力を供給し続けているからだ。
次に、BIOS設定を保存すること。起動順序、XMPメモリプロファイル、ファンカーブ、Dockerのために有効にした仮想化スイッチ、これらすべてが小さなCMOSチップに保存されており、電池が切れればすべてのデータが消えてしまう。電源が切れるたびに、すべての設定が出荷時のデフォルト値にリセットされる。
健康な電池は通常、三年から十年もつ。ほとんどの時間電源につないでいるパソコンほど、長持ちする傾向がある。
最初に気づくのは時計だ。シャットダウンするたびに日付と時刻が数年前のデフォルト値にリセットされるなら、電池がもう限界だというサインだ。
起動時のエラーメッセージも重要な手がかりだ。「CMOSチェックサムエラー」や「CMOS電池の故障」に言及するメッセージは、パソコンがもうすぐダメになることを直接示している。また、BIOS設定が保存できないことに気づくかもしれない。起動順序を設定して保存したのに、次に起動すると設定がまた消えている、という具合だ。
上記のいくつかに心当たりがあるなら、電池を交換する時期だ。
デスクトップ機なら、作業全体で十分ほどだ。パソコンをシャットダウンし、電源ユニットのスイッチを切り、すべての電源ケーブルを抜く。電源ボタンを十秒ほど押し続けて残留電力を放電してから、サイドパネルを開ける。どの部品にも触れる前に、ケースの金属がむき出しの部分を軽く叩き、帯びているかもしれない静電気を逃がす。
次に電池を探す。輝くコインのような形で、通常はマザーボードの下端近くにあり、大型のグラフィックカードに隠れていることもある。電池ホルダーには小さな金属の留め金がついている。留め金を軽く押すと電池が飛び出す。どちらの面が上向きかを確認し(ほぼ必ず「+」面が上)、新しい電池を同じ向きで入れ、ケースを閉じれば完了だ。
ノートパソコンの場合は少し複雑だ。ノートパソコンの電池は通常、むき出しのスロットではなくケーブル付きコネクタを採用しているため、一般的なCR2032ではなく、お使いの機種に合ったケーブル付き電池を購入する必要がある。超薄型ノートパソコンの中には、電池が内部部品に完全に覆われているものもあるので、作業を始める前にお使いの機種の分解ガイドを調べておくのが賢明だ。
新しい電池を取り付けたら、そのまま起動してBIOSに入り、日付と時刻を設定し、以前カスタマイズしていた設定、XMP、起動順序、ファンカーブなどをすべて再有効化する。その後、Windowsがインターネットから時計を同期するようにすれば、すべて元通りになる。
新しい電池に交換してもまだ設定が保存されない場合、問題は電池ホルダーの接点か基板そのものにある可能性が高く、この時点から修理店に料金を支払う段階になる。
パソコンをもう数年使っていて、これらの症状が出ているなら、完全に壊れるまで待たないこと。締め切り前に慌てて対処するより、のんびりした土曜の朝に自分で電池を交換するほうがずっといい。